念想老家的醋糟粉

文/刘省平

　　醋糟粉，是关中西府的一种风味小吃，在我们老家扶风县一带又叫“醋淋儿”，还有人叫“醋作粉”。相传，周文王遭商纣王逐杀，逃到扶风时腹肚饥饿难耐，遂向当地农家问食。时值荒年，家家无粮，唯有酿醋缸中醋醩尚存。于是，这家农妇便从醋醩里握出汁水，蒸熟成皮，切条之后调上佐料献上。周文王大快。此后，他每谈及此味，都会垂涎三尺。

　　醋糟粉其实属于面皮的一种，其做法与制作工艺与面皮差不多，但很少有人把它叫“面皮”，它太特别了，因此从面皮中脱颖而出，成为一种另类的特色美食。

　　醋糟粉之特，不在其制作工艺，而在于食材原料。其原料，其实并不是什么金贵的东西，它就是庄户人家酿过醋之后剩下的边角料——醋糟。较之于醋，醋糟不是粮食的精华，当然不值钱，可它毕竟也是五谷杂粮的副产品。醋糟经了过滤，剩下含有淀粉的部分，往里面掺入一些小麦面粉，和成很稀的面糊，倒入平底的铁皮锣锣里，隔水蒸熟，就是醋糟粉了。一个边角料，由此摇身一变成了一种特色美食，这就是醋糟粉的独特之处。在这个小吃上，我看到了关中西府人生活的节俭，也发现了其中蕴含的饮食智慧。

　　如此说来，醋糟粉是太平常不过了呢。这样想，你便错了。醋虽是我们日常饮食中不可或缺的调味品，可醋糟粉却并不常见，更不常吃。

　　过去，在我们关中西府一带，庄户人家家家都会酿醋，酿醋的人一般都是家庭主妇。一家人一年中能不能吃到好醋，完全取决于主妇的手艺。有了一个好手艺的家庭主妇，吃醋没问题，吃上醋糟粉更不用说了。

　　醋糟粉过去是一种司空见惯的农村家常小吃，从来不上席面的；不知几时，却走进了旅游景区附近的农家乐或城里大饭店，成了一道特色精品凉菜，一盘卖到了几十块钱。俗话说：“物以稀为贵”。醋糟粉的身价之所以得到如此提升，这与醋脱不开关系。

　　过去关中西府庄户人家是自己酿醋的，几乎每家主妇都可以称之为“酿醋大师”。可是近十几年来，农村的耕地面积越来越少，多数年轻人都涌到城里打工去了，庄户人家里吃饭的嘴少了，所以也就没必要自己酿醋了。酿醋是一个手艺活儿，工序繁多、工艺复杂，累人又费心，很多尚且留守于农村的家庭主妇嫌泼烦，不酿醋了，直接去商店里买商品醋吃，因此酿醋这门绝活也慢慢失传了，我们好多人也就吃不上醋糟粉了。

　　尽管如此，我们都并不曾忘记醋糟粉，一旦提到这个吃食或看到图片，瞬间都会禁不住涎水流了一河滩。

　　醋糟粉究竟是怎样好吃的一种美味，何以让我们如此念念不忘呢？

　　醋糟粉的外观呈棕色，厚度和我们常吃的面皮差不多，切成约一指宽的长条，揽在碗里，加些煮熟的菠菜、豆芽，浇上调和水水，搅拌均匀后便可食用。醋糟粉是酿过醋之后的下脚料，没有了精华成分，所以口感滑溜却并不太筋道，微带酸味——尽管如此，凉拌时的调和水水还是要以酸出头，这样味道更美！

　　醋糟粉既可以单吃，也可以作为辅食去吃。记得小时候，老家人常在早上吃苞谷糁时，把醋糟粉作为一道菜就着吃。热腾腾的苞谷糁就上凉爽爽的醋糟粉，入了嘴，下了肚，简直是一种最美不过的享受了。这种吃法，是西府农人的独创，是我们这些“泥腿子”后生们一辈子念念难忘的。

　　小时候，只要母亲酿了醋，我们全家人就有一段时间天天能吃到醋糟粉。后来，外出求学、工作，回家次数少了，便很多次错失了吃醋糟粉的机会。大约有十年时间，母亲没有再酿过醋，我也就没机会吃老家醋糟粉了。

　　这十几年，在西安工作，我曾见到过一些郊区农家乐和大饭店里卖醋糟粉，去吃过两次，一满是“冒牌货”——颜色太轻淡，且压根就没有一点醋糟粉的口感。曾听人说，如今很多饭店里卖的所谓“醋糟粉”，其实是搭了色素或酱油的面皮而已！

　　其实，我还算是有些口福的——在扶风老家偶尔还能吃到正宗的醋糟粉。

　　前年冬天，我带几位在西安、咸阳工作的扶风老乡回乡。我们到绛帐车站附近的三姐家作客，我三姐给我们打了一锅搅团，吃得我们几人个个大呼过瘾。我们一人咥了两大碗搅团之后，腹肚已胀圆如鼓了，不想，三姐又端出了几碗醋糟粉。这对我们来说真是个稀欠呢！本来已经吃饱了，可是看着这几碗拌着菠菜和葱花的醋糟粉，我们又一次胃口大开，一人咥了一碗。吃罢，我摸着溜圆的肚子问三姐，你家又没酿过醋，哪来的醋糟粉？她说，这是村上一个关系相好的妯娌给的，早上我才漂的，给大家尝尝。我们几个都啧啧不已……

　　丁酉年正月初二这天，三姐宴请新女婿，中午摆了酒席，其中就有一道凉菜是醋糟粉。这次我是沾了外甥女婿的光，喝着西凤酒，吃着醋糟粉，也是醉了……酒醒之后，天刚擦黑，我麻利骑着摩托车回到家里，写下了这篇文章。我不能像三姐那样给大家分享醋糟粉，但我写下此文让更多人看到，这算不算是一种分享呢？

　　年1月29日于绛帐车站

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